Замена цепи на Nissan X-Trail QR20

Когда пробег x-traila перевалил за 200 тыс., стал замечать постепенно усиливающийся звук, похожий на скрежет при запуске мотора (пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях. В сервисе сказали, нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя, тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотах.

Полазив в интернете, нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.

Приобрёл:

Цепь - 3500 руб.

Натяжитель - 1400 руб.

Сальник - 350 руб.

и 3 направляющие - 1800 руб.

Для работы нам понадобятся след. инструменты:

- ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.

- ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.

- головки на 10, 12, 14, 17, 19.

- желательно иметь при себе трещётки.

- мощный вороток (будем откручивать лыжу).

- съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт, чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

- два тюбика по 80 грамм герметика.

- монтажка.

- желательно, чтобы был очиститель карбюратора или что-либо другое для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (ацетон, спирт и др.).

- в конце поменять масло, промывку тоже лучше сделать, чтобы смыть пыль и остатки герметика.

Приступаем!

Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день явно не успеем) поэтому будьте готовы оставить машину, там где стоит, на ночь!

Для справки - работа эта стоит от 7 до 14 тыс. + детали.

- Заезжаем на эстакаду или что-то высокое, так, что бы вы смогли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

- снимаем правое колесо

- снимаем пластиковую защиту

- опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:)

- снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ на 14)

- далее снимаем шкив

- насос гидроусилителя снимать не нужно! Достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона.

- снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)

- снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних (так, чтоб он не зажимал поддон)

- подперев двигатель снизу! - Снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями (для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора. Для удобства доступа, снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя).

не забудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!

- далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.

- открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно, что откручен поддон, но неделайте этого. Я вам описываю оптимальный порядок действий, который ускорит вам работу!

- открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

- приступим к снятию крышки поддона (домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску, брошенному от одной чашки стойки к другой).

- снимаем маслоприёмник

- снимаем щуп (так как снимается тяжело, возможно придётся ударить снизу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

- далее откручиваем поддон (болтов много, поэтому будьте внимательны! 2 из них спрятаны под маленькой крышечкой, через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

(на домкрат внимания не обращаем!)

- снимаем лючёк в боковой крышке.

- теперь можно снимать боковую крышку (Внимательно! Болтов много, если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)

болты под номерами 1, 2, 3, 4. Это болты, где крепилась подушка.

Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?

- Отвечаю. Потому, что в крышке находится масляный насос, от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.

(чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!

- по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

- с левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах, его тоже снимите.

- далее снимете саму цепь. (вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять!!! Причина моих шумов была в верхней направляющей!!! Она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.

также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а внизу новая)

Сборка!

Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:

- ставим правую направляющую.

- устанавливаем обратно натяжитель (чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку, так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))

- одеваем цепь (на цепи есть два звена одного цвета и одно другого, два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

нижняя цепь - это цепь балансира, мы её не трогали.

- после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте осторожны, во время затяжки болтов, иначе могут быть неприятности.

У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для устранения проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых находиться резьба. У меня таких не было, поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры. Внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.

- далее ставим боковую крышку (так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и време-затратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.

- прикручиваем поддон.

- ставим все в обратном порядке.

- когда будете ставить лючок на боковую крышку, незабудте поставить направляющую!

Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.

Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).

Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)

Все болты при сборке смажьте солидолом!

НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания!!!! это относится и к большинству "цепных" моторов! (сам проверил при снятой крышке!)